Slt tout le monde,

J'ai bien lu le sujet et je compte aussi m'installer un Parrot mais le MK6000, qui permet en plus du téléphone, de lire la musique du tel directement sur l'autoradio. Cela permet de se passer d'un modèle MP3 que je ne peux installer vu que l'odb est couplé à mon autoradio (NCDC 2013).

En voulant commander le faisceau pour Opel, il y a plusieurs références qui dépendent du nombre de pin à l'origine. Es ce que quelqu'un sait, sur cet autoradio, si il y a 26 ou 36 pin??

Fiches faisceau

Merci bien!!

D'après Parrot, tous les autoradios série 2000 auraient le même connecteur, soit 20 broches (et non pas 26 ou 36).

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Ils proposent donc le faisceau PC000021AA :

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A ma connaissance, ce sont les facelift qui ont des connecteurs FAKRA avec plus de broches (je ne sais pas exactement combien, mais de mémoire, c'est 40, je crois).

Comme ta voiture est de 2004, j'ai poussé jusqu'à décembre, et Parrot m'a imperturbablement donné la même réponse...

Un petit coup d'oeil à l'arrière de l'autoradio montre que le connecteur à 20 broches :

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... comporte des emplacements inutilisés qui montrent qu'il pourrait bien contenir un maximum de 26 broches.

Et d'un autre côté, Opel semble s'amuser à numéroter en partant du connecteur d'alim, soient 1 à 8, puis en passant par le connecteur des haut-parleurs, soient 9 à 16, pour finir par le connecteur d'extension, qui du coup démarre à 17, pour finir à 36 (16 + 20 = 36 ).

Il y a donc de très fortes chances pour qu'il s'agisse en fait des 3 mêmes, et donc bien de celui-là.

En espérant avoir pu t'aider...



P.S. : il faudrait que je remette la main sur mon PDF Alpine pour les commandes au volant : il y avait un schéma explicite de tous les types de connecteurs en fonction des modèles d'autoradios...

Slt Z80,

Merci bien pour les explications. J'avais en effet bien vu que Parrot ne proposait qu'une seule réf pour ma voiture et en cherchant à acheter le kit sur d'autre site, je suis tombé sur adn-tunning qui propose différents faisceaux.

Je vais faire confiance à Parrot quand je commanderais et j'achèterais le faisceau chez eux, le kit pas sur parce qu'il sont quand même plus cher que d'autres...

@++

Les références de faisceaux chez ADN, ce sont des références Parrot ?

J'ai aussi mis à télécharger les PDF des faisceaux PC000022AA et PC000023AA : je voulais voir la différence, sachant que sur le site de Parrot, ils semblent tous concerner les mêmes modèles de Vectra !

Seulement, ça rame tellement qu'au bout de la journée, je n'en ai rapatrié que 2 sur les 3...

J'ai encore le PC000022AA qui n'en est qu'à 7% !



Bon, je viens déjà de zieuter la doc du PC000023AA : effectivement, le connecteur est très différent. C'est un truc-machin qui ne ressemble à rien de ce que je connais, et qui va sans doute sur une facelift avec FAKRA.

J'attends le PC000022AA pour voir... Enfin, je l'aurai peut-être demain... ^^



C'est pour ça que je te demandais les références que propose ADN : s'il s'agit de celle-là, au moins tu en aurais une photo pour comparer avec la prise de ton autoradio.

Voici toujours les liens directs vers les deux autres PDF :

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Slt Z80,

Alors non, à mon avis les références adn ne sont pas des parrot mais des interchangeables/compatibles!!! Ceci dit, après recherches par rapport à ce que tu m'as envoyé, la différence de prix n'est pas énorme (2/3€) donc je pense qu'il vaut mieux prendre les faisceau proposés par Parrot directement pour être sur.

Après, je n'ai pas encore déposé mon autoradio pour voir la tête du connecteur et donc prendre le plus adapté!

Merci bien pour tes recherches en tout cas.

@++

Je te conseille vraiment de commencer par extraire ton autoradio pour vérifier la tronche des connecteurs : on ne sait jamais !

Yes, tu as tout à fait raison!!!!!

Je commande que le mois prochain à priori, vu que ce mois c'est la moto qui s'équipe en durite avia....

J'essaierais de penser à faire des photos pour faire un petit reportage si ca marche bien!!!

@++

Bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum qui est, soit dit en passant, super interessant
je possede une VECTRA GTS 2.2 dti 16V de 2002 et je souhaiterais monter un kit parrot CK3000 evolution
j'ai lu dans divers post qu'il fallait rajouter un faisceau et ça s'est confirmer sur le site parrot

Ma question est la suivante:

Où puis-je acheter le faisceau sur toulouse (ailleurs que sur le site parrot)?
je pensais à un magasin genre feu vert ou norauto (ou autre)

Si qelqu'un à un tuyau ça serait sympa

bonne journée et continuez vous déchirez tout

Ben en ce qui me concerne, j'ai eu ce faisceau avec ma façade, vu que j'ai remplacé l'autoradio d'origine par un modèle simple DIN.

La difficulté, si tu conserves l'autoradio d'origine, c'est qu'il faudra bien lui faire parvenir les 3 connecteurs ; or le kit Parrot est livré avec une rallonge ISO mâle-femelle standard (A et B), mais évidemment, pas avec le connecteur C, qui est spécifique à Opel.

En fait, il ne sert à rien pour le kit Parrot : c'est juste que comme il faut intercaler le faisceau Parrot entre le faisceau Opel et l'autoradio, et que les 3 prises sont solidaires, tu ne peux pas en éloigner deux tout en conservant la 3è branchée en direct.

Donc il te faudra ce faisceau...

Possibilités :

- Parrot
- Concession Opel
- Magasins de car audio

Sorti de là, pas des masses de possibilités... A moins de couper le faisceau d'origine.

En fait, le kit utilise les câbles suivants :

Connecteur ISO A :

* +12 V permanent (attention, chez Opel, il n'est pas à sa place standard)
* +12 V contact (attention, chez Opel, il est inversé avec le +12 V permanent, et en plus, il n'est pas assez puissant pour allumer le Parrot. C'est un simple signal informatique, qu'il faut amplifier avec un montage à transistor)
* Masse
* Signal MUTE pour couper la musique

Connecteur ISO B :

* Tous les fils sont dérivés. Sortie audio sur tous les haut-parleurs via un système de relais, qui substitue le son issu du Parrot à celui de l'autoradio (quand il est en marche).

Le connecteur C n'est pas utilisé ici. Il gère l'afficheur, la commande au volant, et le téléphone mains-libre Opel quand tu as le module (au passage, il y en a un à vendre sur eBay UK en ce moment, et le faisceau est déjà pré-installé dans ta voiture).

Merci pour vos réponses
Pour info je viens d'aller voir chez norauto a tout hasard et ils en avaient en stock pour une fois
par contre j'ai pas tout compris a ton explication Z80
j'ai vu qu'il fallait refaire un +12V sur d'autre post notamment grace a l'allume cigare

J'ai aussi vu ton schéma (Z80) avec le relais mais si je pouvais éviter j'aime autant, je suis pas trop chaud pour couper le faisceau et y mettre des composants en plus

je vais essayer de le monter grace à vos infos et je verrais bien sur le moment

L'allume-cigare est une option viable.

Perso, je préfère le signal reconstitué, parce qu'il se comporte de la manière suivante :

- Quand l'autoradio est éteint, il est équivalent au +12V de l'allume cigare : extinction dès qu'on coupe le contact.

- Mais quand l'autoradio est allumé, alors les appareils restent allumés même contact coupé, tant qu'on ne retire pas la clé.

C'est intéressant, quand on veut écouter de la musique à l'arrêt sans tout allumer pour autant... Ou si on s'en sert pour commander le Parrot, pour continuer une conversation téléphonique une fois le contact coupé.

En fait, l'OBD monitore le signal retour (antenne électrique, qui tient également lieu de remote pour les amplis éventuels), et tant qu'il est présent, il maintient le + après contact actif, alors qu'il le coupe s'il ne détecte pas de signal sur la sortie antenne...

C'est essentiellement pour cette raison que j'ai renoncé à déconnecter le signal de la commande d'antenne : on récupère bien l'affichage de l'heure sur l'ODB quand on monte un autoradio seconde source, mais on perd cette fonction de rétroaction... Et aussi l'ampli d'antenne intégré à la voiture.

J'ai donc conservé la connexion "sortie antenne / remote" avec l'ISO Opel ; le signal en question sert bien sûr à commander l'allumage des amplis (je précise qu'il est actif dès que l'autoradio est allumé, pas seulement quand la source est en mode radio), et j'ai reconstitué un signal "+ après contact" en vrai 12 V avec toute l'intensité que pourrait demander le poste, vu que le transistor commande un relai.

Par contre, je suis en train de me dire que je vais tenter de laisser tomber le relai pour gagner de la place. Le montage ne sera pas vraiment simplifié parce que je vais monter un transistor NPN et un transistor PNP en paire de Sziklai (pseudo-darlington), mais plus élégant et plus facile à caser... Normalement, les appareils ne devraient pas pomper plus d'1 Ampère sur cette ligne de commande, vu que ça ne sert qu'à les activer (c'est le +12 V batterie qui est sensé les alimenter). Mais bon, il faut quand même prévoir le nécessaire : étant donné que le signal Opel est incapable de les commuter directement, ça prouve qu'il faut quand même prévoir une intensité suffisante.

On n'a évidemment aucun problème électrique en utilisant le +12 V de l'allume-cigare. C'est juste que je suis assez maniaque sur le confort d'utilisation, et j'aime bien que ça fonctionne comme prévu d'origine.

Matériel nécessaire :

- Un faisceau d'adaptation ISO Opel (le mien était fourni avec la façade), sinon, tu charcuteras le faisceau fourni avec le Parrot.

- Un transistor NPN de commutation du type mentionné sur le schéma (2N2222, 2N2919 ou équivalent - à demander à ton revendeur de composants électroniques... Ou récupéré dans un appareil HS )

- Une résistance de 22 k ohms ordinaire (1/4 Watt ou un 1/2 Watt, de toutes façons, le courant qui la traverse est très faible, c'est même le but du montage : amplifier ce signal. Je vais expliquer pourquoi)

- Un relai automobile 12V ordinaire (à contact simple ça suffit, vu qu'on n'utilise qu'une position).

- Un peu de fil isolé (tu peux en récupérer sur une vieille alim de PC, ça te fera les mêmes couleurs et la même section de câble )

- Un fer à souder et de la soudure à l'étain

- De la gaine thermorétractable fine pour isoler les soudures et les pattes de composants, et large pour enrober le tout

- 4 cosses plates femelles isolées pour le relai


Pourquoi ?

Parce que le signal délivré par la voiture est un signal numérique à très faible courant. Apparemment, certains autoradios de remplacement s'en contentent, mais pas tous. Et le Parrot n'en veut pas : ça ne suffit pas pour l'allumer.


Comment ça marche ?

Le signal faible attaque la base du transistor à travers la résistance de limitation de courant. Le transistor est polarisé, à travers la bobine du relai, par la tension de batterie (fil rouge chez Opel, mais fil jaune si c'était aux normes) à son collecteur, et par la masse (fil noir) à son émetteur.

Quand le 12 V est activé sur le fil jaune (qui devrait être rouge si c'était aux normes), le faible courant suffit à saturer le transistor, qui devient passant (en fait, il se comporte ici comme un relai, lui aussi). La résistance sert à limiter le courant pompé sur le fil jaune, qui ne peut en délivrer qu'un très faible sur la Vectra, trop faible pour commuter le kit Parrot.

Par contre, le transistor, lui, peut commuter plusieurs ampères. Il va donc en fait mettre la 2è borne de la bobine du relai à la masse.

Le relai va coller et transmettre la tension de batterie à la sortie n° 87, qui retransmet donc en sortie un 12 V qui peut fournir autant d'Ampères que les appreils en demandent..

Le Parrot et l'autoradio de doivent consommer que quelques centaines de mA de toutes façons, donc pas de danger de cramer le relai, hein !

Il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un signal d'allumage : la vraie consommation se fait de toutes façons sur le fil de batterie.


Avantage de recycler le fil jaune Opel :

- Ne s'allume que contact mis

- Reste allumé contact éteint

- S'éteint quand on retire la clé du neimann


Comment monter tout ça :

- Les broches du transistor sont toujours repérées :

En boîtier métallique, l'émetteur est repéré par un petit ergot ; en boîtier plastique à plat, il est repéré par un point gravé en creux ou un pan coupé. Sur le schéma, c'est la flèche.

La base est généralement au milieu (bien que ça puisse varier sur les boîtiers plastique. Mais toujours au milieu sur les boîtiers métalliques, et les broches sont disposée en triangle isocèle, donc difficile de se tromper). Sur le schéma, c'est la barre verticale.

Le collecteur, c'est l'autre.

Au pire, tu poses la question au gars qui va te vendre le transistor... Sinon, avec un multimètre en position testeur de diode ou de continuité, le courant ne doit passer que de la base vers l'émetteur.

Sur certains transistors en boîtier plastique, les broches sont repérées : B, C, E

- Une résistance n'a pas de polarité, tu la soudes dans le sens que tu veux. ^^

- Les broches du relai sont numérotées (c'est gravé en relief dans le plastique à proximité des cosses), ou alors, imprimé sur un petit schéma sur un des côtés.


Mode d'emploi :


0) Repérage :

Bien repérer les fils.

C'est le bordel : chez Opel, la position standard des fils de couleur sur les prises ISO est respectée, mais le rôle des fils jaune et rouge est inversé !!!

En pratique, il faudra donc réellement échanger la position des fils jaune et rouge sur la prise ISO de sortie, pour que les appareils derrière soient alimentés normalement.

Donc finalement, PAS comme sur la photo ci dessus, qui reprend telle quelle la disposition Opel. La raison, c'est que moi, j'ai un autre adaptateur derière (celui du Parrot), et que c'est sur ce dernier que j'ai echangé les broches !!!

Mais si tu veux faire simple, autant modifier le premier adaptateur pour qu'il délivre ensuite une disposition normalisée.

Tu as deux options : soit couper les fils, soit déverrouiller les cosses et les réinsérer dans le corps de la prise en les intervertissant.

Comme tu vas de doutes façons devoir prélever la tension de batterie d'une part, et couper la tension de contact d'autre part, tu peux faire simple et juste couper les deux fils rouge et jaune.

Sinon, ce n'est pas toujours facile à déverrouiller : des fois ça marche avec un trombone ou un petit clou pour débloquer la bride, et d'autres fois, il y a un clip à repousser au milieu de la prise elle-même pour déverrouiller toutes les cosses d'un coup.

En tout cas, tu devras t'arranger pour qu'à la fin, le fil rouge qui entre se retrouve au fil jaune qui repart, tandis que la sortie de ton relai devra finir sur le rouge de la prise de sortie, en supposant que tu les coupes et que tu laisses les cosses en place.

Ca va, c'est clair ?

On va supposer pour plus de facilité qu'on coupe tout de toutes façons.

On y va...



1) Couper et dénuder (sur quelques mm) les fils jaune, rouge et noir au milieu du faisceau d'adaptation (jusque là, tout va bien )

Le fil noir n'a pas vraiment besoin d'être coupé, on a seulement besoin de s'y brancher. Mais ça permet d'isoler et de protéger tout le montage à la fin.

Donc, après avoir coupé le fil noir, enfile une longueur (environs 5 cm) de grosse gaine thermorétractable sur le fil noir, côté prise ISO femelle et laisse-la en attente.


2) Préparation :

- Enfiler une longueur (5 cm) de gaine thermoétractable fine sur le fil jaune qui arrive de la prise ISO mâle

- PLacer les deux longueurs de fil noir côte à côte et enfiler sur les deux à la fois une longueur de gaine thermoétractable fine (3 cm)

- Préparer une longueur de fil sur laquelle tu vas sertir une cosse plate femelle (sertie plus soudée pour faire bonne mesure) à un bout. Glisse une longueur de gaine thermoétractable fine sur le reste du fil (3 cm de gaine).

- Couper les pattes du transistor pour ne garder qu'un cm, ou 1,5 cm de long

- Couper les pattes de la résistance (idem)


3) Souder le transistor "en volant" :

- Souder l'émetteur et les deux bouts du fil noir de masse ensemble (on les réassemble, donc). Ensuite, faire glisser la gaine thermo pour recouvrir toute la longueur de la patte du transistor + la soudure. Faire chauffer avec la panne du fer pour la rétracter et la bloquer en place.

- Souder la base à une des pattes de la résistance.

- Souder l'autre patte de la résistance à l'extrémité du fil jaune qui arrive de la prise ISO mâle. Enuite, faire glisser le grand morceau de gaine thermo pour tout recouvrir : la patte du transistor, la résistance en entier, et les deux soudures. Faire chauffer la gaine pour la fixer en place.

- Souder Le collecteur au bout de fil avec la cosse plate, qui a été préparé tout à l'heure. Faire glisser la gaine pour recouvrir la patte du transistor et la soudure, chauffer, etc.

- Finir le tout en faisant glisser la grosse gaine thermo (en attente sur un des fils noirs) pour tout recouvrir comme sur ma photo. Chauffer... C'est emballé.


4) Préparer le câblage du relai :

- Sertir (et souder, ça tient mieux) une cosse plate femelle au bout du fil ROUGE de la prise ISO femelle (donc pas comme sur la photo : on va réaliser l'interversion en même temps)

- Prendre deux cosses plates femelles et un morceau de câble d'environs 5 cm, dénudé à chaque extrémité. Le plier en "U" et enfiler chaque extrémité dénudée dans une cosse. Ne pas sertir tout de suite !

- Glisser l'extrémité dénudée du fil ROUGE de la prise ISO mâle (comme sur la photo, là) dans une des cosses, sertir les deux fils ensemble (+ soudure par précaution)

- Glisser l'extrémité dénudée du fil JAUNE de la prise ISO femelle (donc PAS comme sur la photo) dans l'autre cosse, sertir les deux fils ensemble (+ soudure par précaution)

Voilà, tout est prêt, y a plus qu'à brancher.

Résumons :

- Le fil rouge qui arrive de la prise ISO mâle se retrouve relié en direct au fil jaune qui repart à la prise ISO femelle, avec deux dérivations à cosses plates au milieu

- Le fil noir entre et sort du montage électronique

- Le fil jaune qui arrive de la prise ISO mâle entre dans le montage

- Un fil avec une cosse plate sort du montage

- Le fil rouge de la prise ISO femelle est en attente avec une cosse au bout.

Tout est OK ?


5) Raccordement !

- Connecter les deux cosses de la dérivation aux broches 86 et 30 du relai

- Connecter la cosse du fil libre du montage à la broche 85 du relai

- Connecter la cosse du fil rouge de la prise ISO femelle à la broche 87 du relai (surtout pas à la broche 87a : elle est soit inutilisée, soit toujours reliée à la batterie quand le contact est coupé, donc ce serait idiot )

Voilà : y a plus qu'à brancher les appareils.

Evidemment, si tu avais déjà inversé les fils jaune et rouge... Ben faudra les remettre comme ils étaient avant !

Le montage rétablit en même temps le brochage standard ISO, et avec les bonnes couleurs, en plus.

Petite précision : la valeur de la résistance n'est pas très critique.

22 K ohms est la valeur qui va bien en fonction de la tension de polarisation et des caractéristiques du transistor, mais entre 10 k ohms et 33 k ohms, ça marchera encore.

Pour la récupération, cherche sur google "code de couleur des résistances".

Les résistance au carbones (en graphite, en fait) sont repérées par des anneaux de couleurs : les deux premiers (en partant du bout) donnent les deux chiffres significatif et le 3è donne le multiplicateur (puissance de 10, sachant que noir = 0, donc 10^0, donc x1 ). En tout, ça donne la valeur en ohms, donc pour 22 k ohms, il te faudra 2, 2 et x1000 (x10^3), donc rouge, rouge, orange.

L'anneau tout seul à l'autre bout est le code de précision et on s'en fout ici. ^^ Récupère évidemment une résistance très ordinaire, avec seulement ces 4 anneaux, sinon ça devient plus chiant (anneau de coefficient de température, anneau de 3è chiffre significatif) parce que du coup, ce n'est pas toujours simple de repérer rapidement le "bon" bout pour savoir quoi lire pour connaître la valeur de la résistance...

Une résistance trop forte risque de faire passer le courant de base au dessous du seuil de commutation (celui qui provoque l'avalanche et l'effet tunnel) : tu te trouverais dans le domaine où le transistor fonctionne en amplificateur. Nous on veut le saturer pour qu'il envoie la sauce d'un coup ! De toutes façons, ces transistors-là sont très mauvais en amplification : n'essaie pas de bricoler un préampli avec, le résultat serait assez crade !

Une résistance trop faible risque de tirer plus de courant sur ce foutu signal de commande Opel qu'il ne peut en offrir, en plus de consommer inutilement trop de courant.

La valeur indiquée fonctionne très bien... Essaie de t'en approcher au mieux.